Die überdachten Passagen Von Paris: Auf Den Spuren Der Geheimen Einkaufsgalerien Des 19. Jahrhunderts

Hinter Toren, die niemand bemerkt, verbirgt Paris noch gepflasterte Höfe, kleine Innenhöfe mit Grabsteinen und Überreste von Geschäften aus dem 18. Jahrhundert. Folgen Sie dem Führer, um dieses vergessene Gewerbe nur wenige Schritte von den großen Straßen entfernt zu entdecken.

Ungewöhnliches Paris: Auf den Spuren der vergessenen Einkaufsgalerien

Es gibt Straßen, die man hundertmal überquert, ohne jemals den Blick zu heben. Und doch verstecken sich manchmal direkt hinter einem Tor oder einem Gitter, das man für privat hält, ganze Höfe, gepflastert und grün, die scheinen, als hätten sie die Zeit irgendwo im 18. oder 19. Jahrhundert angehalten.

Dieses Paris gibt sich nicht leicht zu erkennen. Man muss lernen, langsamer zu werden, ohne konkreten Grund anzuhalten, manchmal sogar absichtlich in einem Labyrinth von Höfen verloren zu gehen, um zu hoffen, darauf zu stoßen.

Diese Orte erzählen eine andere Geschichte der Hauptstadt: die des kleinen Handels, der Handwerker, der umherziehenden Händler, die hinter einer Holzfassade sesshaft geworden sind. Vor den großen Kaufhäusern und Einkaufszentren war es hier, in engen Höfen und gewölbten Durchgängen, dass das wirtschaftliche Herz ganzer Viertel schlug.

Hier findet man noch Friese von Geschäften aus der Vorkriegszeit, verrostete Lastenaufzüge, Fassaden aus einfachen Balken, die auf Mauerwerksmassiven ruhen... All diese Details, die zusammengefügt ein Handels- und Arbeiterparis neu zeichnen, das heute weitgehend aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist.

Der Cour Damoye, ein unbekannter Vorfahre der überdachten Passagen von Paris.

Auf dem Platz der Bastille, zwischen den Caféterassen und dem U-Bahn-Eingang, fällt ein schmiedeeisernes Gitter fast nicht auf. Es ist nachts geschlossen, öffnet sich aber tagsüber zu einem der charmantesten Durchgänge des Faubourg Saint-Antoine: dem Cour Damoye.

Seine Geschichte beginnt 1778, als der Eisenwarenhändler Antoine Pierre Damoye an diesem Standort ein Haus und einen Garten kauft, in dem die Arkebusenschützen von Paris trainierten. Er hat eine Idee im Kopf: das Grundstück zu parzellieren, um Gewinn zu erzielen. Die Eröffnung der Rue Daval im Jahr 1780 bietet ihm den idealen Ausgangspunkt, und die Mehrheit der Gebäude, die man noch heute sieht, oft um ein Stockwerk erhöht, stammt aus diesem Vorhaben.

Nota bene: Was den Cour Damoye von anderen Höfen des Faubourg unterscheidet, ist, dass er aus einem einzigen Block, in einem einzigen Bauabschnitt, errichtet wurde, während die meisten benachbarten Höfe hingegen aus sukzessiven Bauarbeiten bestehen, die im Laufe der Jahrzehnte hinzugefügt wurden. Auch durch seine Form, Geschäfte und Werkstätten im Erdgeschoss, über denen Wohnungen liegen, kündigt er bereits das Prinzip der überdachten Passagen an, die im folgenden Jahrhundert in Paris blühen werden.

Eine Zeit lang von Entwicklern bedroht, die den Hof abreißen und nur das Eingangsgebäude erhalten wollten, wurde er schließlich sorgfältig saniert. Der Beweis für den gelungenen Umbau: Der Ort hat eine Seele bewahrt, was sich nicht verordnen lässt.

Handwerker und Händler von einst: das lebhafte Leben der Handelsplätze

Bevor der Hof Damoye zu diesem friedlichen Ort wurde, an dem die Glyzinie emporrankt, hallten dort metallische Geräusche. Man traf Handwerker, Altkleiderhändler und Schrotthändler, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden dort sogar Wagen gebaut. Heute hat eine Kaffeerösterei ihren Platz eingenommen, und manchmal erinnern ihre betörenden Düfte für einen kurzen Moment an diese verschwundene Betriebsamkeit.

Diese Mischung aus Wohnraum und kleinem Handel war nicht nur in der Bastille zu finden. Der Platz der Unschuldigen, der den Standort des ehemaligen größten Friedhofs von Paris einnimmt, war einst von Arkadengalerien gesäumt, deren Dachböden als Beinhaus dienten. Das hinderte jedoch nicht daran, unter diesen gleichen Arkaden kleine Geschäfte, öffentliche Schreiber und eine ganze zwielichtige Bevölkerung anzusiedeln: Die Handelsbestimmung der Orte hat sich nie wirklich widerlegt, denn das heutige Gebäude, ebenfalls mit Arkaden ausgestattet, beherbergt noch immer Geschäfte.

Die gleiche Logik gilt für die Rue Montorgueil, wo die Fischhändler aus den Häfen der Normandie von dem 13. bis zum 19. Jahrhundert täglich Austern und Fische an die Hallen lieferten. Diese ständige Belebung hat konkrete Spuren hinterlassen, die man heute noch erkennen kann:

• das Schild des Cafés "Au croissant" Nr. 9, das einen nach oben gerichteten Mond zeigt
• "L'Escargot d'or", ein 1832 gegründetes Restaurant Nr. 38 mit seiner bemalten Decke aus dem Hotel von Sarah Bernhardt
• "À l'arbre-à-liège", ein Schild aus dem 18. Jahrhundert in der Rue Tiquetonne
• "Le rocher de Cancale", gegründet 1820, gekennzeichnet durch einen Gusseisenfelsen, der mit Austern bedeckt ist

All dies sind Schaufenster, die von einem Straßenhandel zeugen, der heute weitgehend verdrängt wurde, von dem jedoch hier und da diskrete Zeichen übrig geblieben sind, für diejenigen, die wissen, wo sie suchen müssen.

Architektonische Überreste: Friesen, Fassaden und Lastenaufzüge aus einem anderen Jahrhundert

Was den Damoye-Hof so wertvoll macht, ist die respektvolle Renovierung, die eine erstaunliche Anzahl von Originaldetails bewahrt hat. So kann man ein typisches Schaufensterband aus den dreißiger Jahren bewundern, mit seinen Buchstaben und Mustern, die für diese Zeit charakteristisch sind.

Rechts beim Betreten ist die sehr charakteristische Form der Geschäftsfassaden aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch sichtbar: eine einfache Anordnung von Holzträgern, die auf Mauerwerk ruhen, eine schnelle und wirtschaftliche Bauweise, die jedoch über die Jahrhunderte hinweg kaum verändert blieb.

Ein wenig weiter erinnert die Silhouette eines metallenen Lastenaufzugs, der heute außer Betrieb ist, an die frühere handwerkliche und industrielle Tätigkeit des Ortes. Dies ist ein Detail, das man beim ersten Besuch nicht unbedingt bemerkt, das aber ausreicht, um zu verstehen, dass dieser ruhige Hof lange Zeit ein Arbeitsort war, nicht nur ein Ort zum Flanieren.

Solche Überreste, ein Friese, ein Dachstuhl, ein vergessenes Mechanismus, sind oft alles, was von einer verschwundenen wirtschaftlichen Aktivität übrig bleibt. Genau das macht ihre Beobachtung so nützlich: Sie ermöglichen es, die Geschichte von Arbeit und Handel eines ganzen Viertels im Subtext zu lesen.

Die Bertonstraße, die letzte Landstraße im Herzen von Paris.

Einige Straßen von Paris haben, entgegen aller Erwartungen, ein fast ländliches Aussehen bewahrt: unregelmäßige Pflastersteine, ungleichmäßige Steinmauern, völlige Abwesenheit einer haussmannschen Perspektive. Man begegnet ihnen manchmal, ohne zu verstehen, wie sie den großen städtebaulichen Arbeiten des 19. Jahrhunderts entkommen konnten.

Diese Art von geretteter Gasse ist kein Einzelfall. Die Rue des Marionnettes im 5. Arrondissement vermittelt dasselbe Gefühl eines urbanen Fossils: ein gepflasterter Durchgang, gesäumt von Radabweiserpfosten, auf dem die Zeit einfach vorbeigeglitten zu sein scheint, ohne das Erscheinungsbild zu verändern. Die Impasse des Arbalétriers im Marais, mit ihren unregelmäßigen Pflastersteinen und ihren Vorbauten, erzeugt einen vergleichbaren Eindruck.

Es sind diese Widerstandsnester, in denen die Stadt anscheinend vergessen hat, sich zu modernisieren, die Paris diesen Charme eines "Dorfes in der Stadt" verleihen, von dem alle sprechen, die sich gerne darin verlieren. Sie zu entdecken erfordert Geduld, ein aufmerksames Auge für Details und vor allem den Wunsch, die großen Achsen zu verlassen und sich in die kleinen Querstraßen zu wagen.

Ein authentisches Weinhandelshaus aus dem 18. Jahrhundert

Im Herzen eines der wenigen von Haussmann verschonten Inseln erinnert die Rue Chanoinesse an das Kloster Notre-Dame, wo die Kanoniker bis zum 18. Jahrhundert in einem geschlossenen und bewachten Gebiet lebten und ihre Zeit zwischen Arbeit und Meditation teilten.

An den Nummern 22 und 24 sind alte Wohnhäuser der Kanoniker erhalten geblieben, erkennbar an ihren breiten Türrahmen, die zu Innenhöfen führen. Doch die wahre Überraschung verbirgt sich in der Fassade eines dieser Gebäude: ein authentisches Weingeschäft aus dem 18. Jahrhundert, das nahezu unversehrt erhalten ist.

Noch besser, man kann dort immer noch den berühmten "Saft der Reben" probieren, da ein Restaurant mit dem Namen "Vieux Paris" heute an diesem genauen Ort die Tradition fortführt. Ein Glas dort zu trinken, wo Generationen von Parisern seit drei Jahrhunderten eingekauft haben, ist eine recht einzigartige Möglichkeit, die Handelsgeschichte der Hauptstadt zu schmecken.

Der Hof des 26: ein gepflasterter Durchgang aus Grabsteinen

Direkt nebenan, in der Nr. 26 der Rue Chanoinesse, gelangt man in einen langen Innenhof, der mehrere Gebäude erschließt. Er ist gesäumt von wiederverwendeten Säulen, mit anderen Worten, aus älteren Bauwerken recycelten, ein Zeichen dafür, dass im alten Paris nichts verloren ging.

Doch die wahre Kuriosität des Ortes liegt unter den Füßen des Spaziergängers: Lange Platten bedecken den Boden des Innenhofs, und eine sorgfältige Untersuchung offenbart einige Spuren von gravierten gotischen Buchstaben. Diese Platten sind in Wirklichkeit alte Grabsteine, die wahrscheinlich von einer religiösen Einrichtung auf der Île de la Cité stammen.

Wahrscheinlich wegen ihrer Solidität und Verfügbarkeit wiederverwendet, ermöglichten sie Generationen von Parisern, mit trockenen Füßen zu gehen, ohne sich, das muss man ehrlich sagen, um den Respekt gegenüber den Verstorbenen zu kümmern, deren Namen sie trugen. Ein makabres und zugleich faszinierendes Detail, typisch für diese Ecken, wo die Geschichte buchstäblich unter den Sohlen gelesen werden kann.

Auf den Spuren eines alten Durchgangs, der die Ursinsstraße verbindet.

Der Innenhof in der Chanoinesse-Straße 26 endet nicht bei seinen Grabsteinen. Seine längliche Form lässt vermuten, dass es sich früher um einen echten Durchgang handelte, der eine direkte Verbindung zur Ursins-Straße weiter unten zur Seine ermöglichte.

Heute bildet dieser Durchgang eine Sackgasse: Die Verbindung wurde geschlossen, vermutlich im Laufe der fortlaufenden Umgestaltungen des Viertels, aber die Spur des ursprünglichen Verlaufs bleibt in der Form des Innenhofs erkennbar.

Solche verschwundenen oder besser gesagt halb verschwundenen Durchgänge sind auf der Île de la Cité häufig, einem der wenigen Stadtteile von Paris, die teilweise den großen Haussmann-Umbauten entkommen sind, mit Ausnahme des Dauphine-Platzes und einiger Straßen in der Nähe von Notre-Dame. Diese alten Wege zu erraten, ist ein wenig wie einen verschwundenen Stadtplan nur anhand seiner architektonischen Hinweise wiederherzustellen.

Die Krypta der Heiligen Agnes und die Legende des wohlhabenden Fischhändlers

Am Fuß der Kirche Saint-Eustache, in der Rue Montmartre, zieht eine kleine, unauffällige Tür, die von einem Wappen überragt wird, die Aufmerksamkeit des aufmerksamen Spaziergängers an. Auf diesem Wappen scheint ein Fisch sich in den Schwanz zu beißen, ein Symbol, das an eine recht schmackhafte Geschichte erinnert.

Im 13. Jahrhundert war ein Pariser Bürger namens Jean Allais, der außerdem Anführer der Mysterienspieler war, Gläubiger von Philippe Auguste, als der König zum Kreuzzug aufbrach. Im Gegenzug für sein Darlehen erhielt er die Erlaubnis, einen Denier auf jeden verkauften Fischkorb in den Hallen zu erheben. Der Fischhandel florierte damals, und Jean Allais machte schnell ein Vermögen.

Von Gewissensbissen geplagt, beschloss er, für die Händler eine Kapelle zu Ehren der heiligen Agnes zu errichten. Im Laufe der Jahrhunderte vergrößert, wurde sie dann teilweise abgerissen und im 16. Jahrhundert völlig zerstört, um Platz für die heute bekannte Kirche Saint-Eustache zu schaffen, die übrigens unvollendet blieb.

Im Laufe der Zeit vernachlässigt, wurden die Keller der ehemaligen Kapelle in Lagerhäuser umgewandelt, wie viele Weinkeller in der Umgebung, und dienten bis vor kurzem noch als Reifekeller. Es war ein neugieriger und scharfsinniger Priester, der den Ort reinigen ließ und dabei Elemente entdeckte, die in einer Wand wiederverwendet wurden: Kapitelle und Fragmente von Säulen aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert. Heute werden dort regelmäßig Ausstellungen und Debatten organisiert, die es ermöglichen, in aller Ruhe die Überreste der Kapelle eines Händlers zu bewundern, der trotz allem zu einem frommen Bauherrn wurde.

Der Carnavalet-Platz, ein Freiluftmuseum der verschwundenen Monumente.

An der Stelle der Gärten des Hotels Le Peletier de Saint-Fargeau, ganz in der Nähe des Musée Carnavalet, dient ein ruhiger Platz seit langem als Zufluchtsort für Steine, die ohne ihn wahrscheinlich für immer verschwunden wären. Bis 1913 befand sich an diesem Ort ein düsterer "Bahnhof der Pariser Gepäckabfertigung", der glücklicherweise abgerissen wurde, ohne die beiden geschwungenen Türme aus dem 18. Jahrhundert mitzunehmen, die als Nebeneingang zu den Gärten dienten.

Das nahegelegene Musée Carnavalet nutzt diesen Raum als wahres Totenhaus für seine alten, sperrigen Steine. An der rechten Wand findet man ein Uhrengebälk aus dem Palais des Tuileries, das 1871 verbrannt wurde. Direkt darunter wurde eine Skulpturengruppe aus der Zeit Ludwigs XIV. von der Tür des Schlosses von Saint-Germain-en-Laye gerettet.

Man kann dort auch ein Rosettenfenster bewundern, das von einer Decke des ehemaligen Hôtel de Ville von Paris stammt, Säulen aus den Tuileries und im Zentrum des Gartens eine zarte Bronzestatue, die einst die Gärten von Saint-Cloud schmückte. Die benachbarte Orangerie, ein ehemaliger Anbau des Hotels Le Peletier, trägt ein Gebälk, das die Wahrheit darstellt, deren heute verschwundener Spiegel auf eine Figur eines alten Mannes gerichtet war, die die zerstörerische Zeit symbolisiert.

Dieser kleine Garten ist also auf seine Weise ein Freiluftmuseum: Jeder Stein erzählt von einem in anderen Orten zerstörten Pariser Denkmal, das hier in letzter Minute gerettet wurde.

Die Quellen und Pavillons der versunkenen Gewässer der Rue Raynouard

Paris hat lange Zeit im Rhythmus seiner Wasserstellen gelebt, öffentlichen Brunnen, Quellen und Pavillons, die heute größtenteils versiegt, vermauert oder einfach vom breiten Publikum vergessen sind. Diese Einrichtungen, einst lebenswichtig für die Wasserversorgung der Viertel, haben mit der Ankunft von fließendem Wasser ihre Nützlichkeit verloren, aber einige bestehen still im Stadtbild fort.

Der Chaume-Brunnen, an der Ecke der Rue des Archives und der Rue des Francs-Bourgeois, ist ein gutes Beispiel dafür. Er wurde 1710 von dem Architekten Jean Beausire erbaut und ersetzte einen älteren Brunnen aus dem Jahr 1628, der von den Behörden als ungesund erachtet wurde. Hausfrauen und Wasserträger kamen täglich hierher, um sich zu versorgen, bis auch diese Nutzung schließlich in Vergessenheit geriet.

Diese Überreste des alten Pariser Wasserversorgungssystems erinnern daran, wie die Stadt über Jahrhunderte hinweg systematisch die Verteilung dieser essentiellen Ressource organisieren musste, bevor moderne unterirdische Netze diese alten Treffpunkte unsichtbar machten. Eine alte vermauerte Quelle oder ein verlassener Wasserpavillon zu entdecken, bedeutet, die Spur einer städtischen Geografie wiederzufinden, die heute weitgehend verwischt ist.

Verstecktes Paris: ein Handels- und Architekturerbe, das es zu bewahren gilt

Von der Cour Damoye zur Krypta Sainte-Agnès, vorbei an den Grabsteinen der Rue Chanoinesse oder den alten Schildern der Rue Montorgueil, sind das alles Fragmente eines kaufmännischen und populären Paris, das beinahe in allgemeiner Gleichgültigkeit verschwunden wäre.

Dieses Erbe hängt oft von wenig ab: einer sorgfältig durchgeführten Renovierung statt einer einfachen Abriss, einem neugierigen Priester, der einen Keller reinigen lässt, Bewohnern, die sich für den Erhalt einer Mauer oder eines Hofes einsetzen. Ohne diese Wachsamkeit wären die meisten dieser Orte bereits neuen, seelenlosen Gebäuden gewichen.

Die beste Möglichkeit, zu ihrem Erhalt beizutragen, ist ganz einfach, sie mit Diskretion und Respekt zu besuchen, ohne jemals ein geschlossenes Tor zu erzwingen oder die Anwohner zu stören. Diese Höfe und Durchgänge verlangen nur danach, betrachtet zu werden, nicht überrannt zu werden.

Also, beim nächsten Mal, wenn Sie die Bastille, die Île de la Cité oder das Viertel Les Halles durchqueren, nehmen Sie sich die Zeit, die Augen zu heben, sanft eine angelehnte Tür zu öffnen, sich ohne bestimmten Grund innezuhalten. Das Paris des 19. Jahrhunderts und seiner Handels Höfe wartet nur darauf: dass man ihm weiterhin beim Leben zusieht.