Bevor Sie etwas pflanzen, sagt eine Handvoll Erde oft mehr als ein langer Vortrag. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Boden identifizieren und ihm das geben, was er wirklich braucht.
Bevor Sie etwas pflanzen, sagt eine Handvoll Erde oft mehr als ein langer Vortrag. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Boden identifizieren und ihm das geben, was er wirklich braucht.
Die Erde ist kein einfacher Untergrund, den man gedankenlos mit der Schaufel umgräbt. Sie ist ein lebendiges Medium, in einem fragilen Gleichgewicht, das sich bei Regen verdichtet, bei Wind austrocknet, bei Sonnenschein Risse bekommt und bei Frost bröckelt. Man kann sagen, dass sie einen aufmerksamen Gärtner braucht, um ihr Gleichgewicht wiederzufinden.
Was alles verändert, ist, dass jeder Garten seine eigene Bodenunterschrift hat. Sandig, lehmig, kalkhaltig oder humusreich, sie wird niemals gleich auf Wasser, Wärme oder die Wurzeln Ihrer Pflanzen reagieren.
Zu wissen, mit welchem Bodentyp man es zu tun hat, vermeidet viele Enttäuschungen. Eine Rose, die vergilbt, eine Lavendel, die faulig wird, ein Rhododendron, der sich weigert zu blühen... Die Ursache liegt fast immer in einem schlecht identifizierten Boden, der daher nicht an die Anforderungen der Pflanze angepasst ist.
Unter Ihren Füßen verbirgt der Garten in Wirklichkeit zwei deutlich verschiedene Schichten. Die dunkle Ackererde ist die, die man gewöhnlich bearbeitet: Sie beherbergt die feinen Wurzeln, die das Wasser und die Mineralstoffe aufnehmen, die für das Wachstum der Pflanzen notwendig sind.
Direkt darunter liegt der Unterboden, heller, weniger reich, aber ebenso unverzichtbar. Er ermöglicht es den tiefen Wurzeln, die Pflanze gut zu verankern, und dient als Wasserspeicher, wenn die oberste Schicht austrocknet.
Diese Unterscheidung hat eine wichtige praktische Konsequenz: Bei der Anlage eines Gartens muss die Verbesserung des Bodens bereits in der Anfangsphase der Gestaltung integriert werden. Massive Zugaben von pflanzlichem Kompost und Düngemitteln auf Basis von Mist und Algen bieten, unabhängig von der ursprünglichen Qualität des Bodens, die besten Ausgangsbedingungen für zukünftige Bepflanzungen.
Die agronomische Qualität eines Bodens hängt von mehreren Elementen ab, die zusammenwirken: Mineralien, organische Substanz, Mikroorganismen, aber auch von der Art und Weise, wie all dies angeordnet ist (Körnung, Struktur, Porosität) und chemisch reagiert (pH, Ionenspeicherung).
Die Porosität spielt eine Schlüsselrolle. Damit ein Boden das Wasser gut durchlässt, müssen die festen Partikel etwa 50 % des Volumens des Bodens einnehmen. Das Wasser lagert sich dann in den feinsten Poren, den Kapillaren (weniger als 1 Mikrometer), wo es bis zur Verdunstung oder Absorption durch die Wurzeln zurückgehalten wird. Damit ein Boden agronomisch zufriedenstellend ist, müssen 100 Gramm Erde zwischen 8 und 30 Gramm Wasser zurückhalten, nachdem der Überschuss abgeleitet wurde.
Ein weiterer wesentlicher Indikator ist der pH-Wert. Diese Messung reicht von 1 (sehr sauer) bis 14 (sehr basisch), wobei die meisten Pflanzen einen neutralen Boden bevorzugen, zwischen 6,5 und 7,5. Acidophile wie Rhododendren benötigen einen pH-Wert von 4 bis 5,5, während Kalkliebhaber wie Kohl um 8 gedeihen. Beachten Sie, dass jeder Punkt Abweichung einen Faktor von 10 darstellt: Ein Boden mit pH 5 ist zehnmal saurer als ein Boden mit pH 6.
Organische Substanz stammt von der Zersetzung von Pflanzen (Wurzeln, Blättern, Stroh) und von tierischen Exkrementen (Dünger, Guano, Blut, Knochen, Federn). Sie wimmelt buchstäblich von Leben: Ein Kilogramm Waldboden, das reichhaltigste Medium, enthält etwa 1 Billion Bakterien, 1 Milliarde Protozoen, 500 Millionen Algen, bis zu 50.000 Springschwänze und Milben, mehrere Tausend Nematoden, ganz zu schweigen von Regenwürmern, Asseln und Tausendfüßlern.
Wenn sich diese organische Substanz mit anderen Bestandteilen des Bodens verbindet, wird sie Humus genannt. In Kombination mit Ton bildet sie das, was als ton-humisches Komplex bezeichnet wird, eine elektrisch negativ geladene Struktur, die positive Ionen wie Kalium, Ammoniak, Calcium oder Magnesium zurückhält.
Es ist dieser diskrete, aber grundlegende Mechanismus, der erklärt, warum ein humusreicher Boden Jahr für Jahr fruchtbar bleibt, selbst ohne ständige Düngergaben.
Bevor man eine Probe ins Labor sendet, ist es durchaus möglich, sich mit handelsüblichen Analyse-Kits einen ersten Eindruck von den chemischen Eigenschaften seines Bodens zu verschaffen. Diese Werkzeuge funktionieren nach dem Prinzip der Colorimetrie: Ein chemisches Reagenz ändert seine Farbe im Kontakt mit dem Boden und zeigt bestimmte Eigenschaften des Bodens an.
Die Funktionsweise ist einfach. Man gibt den Boden in das bereitgestellte Reagenzglas, fügt das Reagenz hinzu, schüttelt es und lässt es etwa zehn Minuten einwirken. Die Lösung nimmt dann eine bestimmte Färbung an.
Anschließend muss man diese Farbe nur noch mit der Referenztabelle im Kit vergleichen, um ungefähr den pH-Wert oder den Gehalt an Stickstoff, Phosphor und Kalium in seinem Boden zu bestimmen. Es ist nicht so genau wie eine Laboranalyse, aber es reicht völlig aus, um die ersten Pflanzentscheidungen zu treffen.
Ein gutes Ergebnis hängt vor allem von einer guten Probe ab. Der Boden muss trocken sein und in einer Tiefe von 5 bis 25 cm entnommen werden, genau an dem Ort, den Sie testen möchten, nicht anderswo auf dem Grundstück.
Sobald Sie die Probe haben, legen Sie sie in das mit dem Kit bereitgestellte Röhrchen, fügen Sie das Reagenz hinzu, schütteln Sie kräftig und lassen Sie die Mischung etwa zehn Minuten lang ohne Manipulation stehen.
Dieses einfache, aber strenge Protokoll gewährleistet, dass das kolorimetrische Ergebnis tatsächlich die Zusammensetzung des getesteten Bodens widerspiegelt und nicht eine ungefähre Mischung aus zu trockenem oder zu feuchtem Oberboden.
Für diejenigen, die wirklich alles über ihren Boden wissen möchten, gibt es nichts Besseres als eine umfassende Analyse, die von einem Labor für Pedologie, der Wissenschaft des Bodens, durchgeführt wird. Sie detailliert die physikalischen Elemente: Anteile von Ton, Silizium und Kalkstein, Struktur, Korngröße, Porosität, allgemeines Gleichgewicht, Menge an organischer Substanz und Wasserretentionsfähigkeit.
Sie deckt auch die chemische Zusammensetzung ab: pH-Wert, Stickstoff-, Phosphor-, Kalium- und Spurenelementgehalt.
Der Vorteil dieses Verfahrens, das man über das Internet oder im Gartencenter initiieren kann, besteht darin, dass es meist zu einem echten Rezept führt: die genauen Verbesserungen, die angebracht werden müssen, dosiert und auf Ihren spezifischen Boden abgestimmt, anstelle einer allgemeinen Schätzung.
Im Grunde träumt jeder Gärtner davon, auf einen leichten Boden zu stoßen, diesen perfekt ausgewogenen Boden, der das Wachstum einer sehr vielfältigen Vegetation fördert. Das Problem ist, dass er in der Natur sehr selten vorkommt.
Seine ideale Zusammensetzung verteilt sich wie folgt:
60 bis 65 % Sand15 bis 20 % Ton5 bis 10 % Humus5 bis 10 % Kalkstein
Flexibel, aber stabil, porös, ohne zu schnell auszutrocknen, dunkel gefärbt durch organische Materialien, leicht sauer und arm an Steinen, enthält der leichte Boden genau genug grobe Partikel, um eine Verdichtung zu vermeiden. Dieses Modell sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man versucht, einen zu schweren oder zu leichten Boden zu verbessern.
Ein Boden wird als tonhaltig bezeichnet, sobald er mindestens 30 % reinen Ton enthält, dieses Kolloid, das die feinsten Sandkörner agglutiniert. Bei dem geringsten Regen bildet er einen klebrigen Schlamm, der an Werkzeugen und Stiefeln haftet, was ihm den Spitznamen "liebevoller Boden" eingebracht hat. Wasserundurchlässig hält er viel Wasser zurück, weshalb er den Ruf eines schweren Bodens hat.
Was die Qualitäten betrifft, ist es nicht so schlecht: Indem er das Wasser gut speichert, reduziert ein tonhaltiger Boden die Bewässerungshäufigkeit um bis zu 30 % im Vergleich zu einem sandigen Boden. Er ist auch in der Regel sehr fruchtbar, reich an Kalium, da er die Nährstoffe gut speichert und sie effizient an die Wurzeln abgibt.
Seine Mängel sind bekannt: Er klebt an Werkzeugen, wenn er feucht ist, verhärtet sich in kompakten Klumpen bei trockenem Wetter und erwärmt sich langsam, was die Kulturen späten Frösten aussetzt und den Vegetationsbeginn verzögert.
Um ihn zu verbessern, funktionieren mehrere Maßnahmen gut zusammen. Bringen Sie zwei bis drei Schaufeln Kompost oder zersetzten Mist pro Quadratmeter ein, kombiniert mit einer Schaufel grobem Silikatsand für eine bessere Drainage. Säen Sie im Frühling Gründüngungspflanzen wie Wicke oder Klee, die Ende Sommer untergegraben werden. Jedes Jahr im Herbst führen Sie eine Kalkung mit ein bis zwei Handvoll landwirtschaftlichem Kalk pro Quadratmeter durch, der den Ton flockt und die Säure ausgleicht. Pflügen Sie vor dem Winter, ohne die Klumpen zu zerbrechen, damit der Frost natürlich als Lockerungsmittel wirken kann, und ergänzen Sie dies mit phosphorreichen Düngemitteln, die in diesem Bodentyp oft fehlen.
In einem brachliegenden Gelände ist das Vorhandensein einer reichen und vielfältigen spontanen Flora bereits ein gutes Indiz für den potenziellen Reichtum des Bodens. Vor allem hat jeder Bodentyp seine eigene vegetative Signatur, die es ermöglicht, ihn ohne Analyse zu erkennen.
Auf einem lehmigen Boden findet man häufig Butterblume, Quecke, Winde, Gänseblümchen, Klee oder Pestwurz, begleitet von Bäumen wie Eiche, Esche, Buche oder Weißdorn.
Auf einem kalkhaltigen Boden, der auch an seiner grauweißen Farbe, seiner weichen Textur und seinen vielen Steinen erkennbar ist, beobachtet man Kornblume, Mohnblume, wilde Zichorie, Wacholder oder Feldsenf, oft begleitet von Walnuss, Lindenbaum oder Feldahorn.
Auf einem sandigen Boden, der sich beim Zusammendrücken in der Hand in feine Partikel zerfällt, wachsen natürlich Besenheide, Heidekraut, Fingerhut, Farne, Besenginster oder Hühnerfußquecke, mit Birke, Kastanienbaum und Seekiefer im Hintergrund.
Schließlich zeichnet sich ein humoser, dunkler und schwammiger Boden durch eine Wald- oder Sumpfvegetation aus: Waldanemone, Maiglöckchen, Waldhyazinthe, verschiedene Moose, Erle oder Weide. Das Beobachten dieser Pflanzen, die spontan bei Ihnen wachsen, noch bevor Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen, gibt Ihnen also einen ersten ernsthaften Hinweis auf die tatsächliche Beschaffenheit Ihres Bodens.
Egal, welche Ausgangsqualität Ihr Boden hat, der beste Zeitpunkt für seine Verbesserung ist bereits bei der Schaffung des Gartens. Diese Phase in die anfängliche Gestaltung zu integrieren, noch bevor die ersten Pflanzen gesetzt werden, ermöglicht massive Zugaben von Pflanzenkompost und Düngemitteln auf Basis von Mist und Algen, die viel günstigere Entwicklungsbedingungen bieten.
Die Bedürfnisse variieren je nach identifiziertem Bodentyp. Ein lehmiger Boden benötigt Kompost, zersetzten Mist, Quarzsand, herbstliche Kalkung und phosphathaltige Düngemittel. Ein kalkhaltiger Boden hingegen benötigt eher säuernde Verbesserungen wie braune Torfmoos, kombiniert mit zersetztem Mistkompost, ergänzt durch einen organischen Grunddünger. Ein sandiger Boden profitiert vor allem von regelmäßigen Zufuhr von gut gereiftem Kompost und Mist, eventuell kombiniert mit Torf oder wasserhaltenden Produkten, die als Schwamm fungieren und schnelle Düngemittel vermeiden, die ins Grundwasser gelangen könnten.
Für größere Auffüllarbeiten kann auch auf eine Tragschicht aus mit Kompost angereichertem Boden zurückgegriffen werden, ein Material, das ausgefeilter ist als einfacher Aushubboden und besonders geeignet für das Pflanzen von Bäumen, Sträuchern oder für die Anlage eines Gemüsegartens.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die genaue Bestimmung der Bodenart kein Detail für Enthusiasten ist: Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Pflanzen, die Häufigkeit der Bewässerungen und die Effektivität jeder Verbesserung. Sobald dieser Ausweis erstellt ist, bleibt nur noch, den Boden Jahr für Jahr entsprechend zu nähren, damit er Ihnen hundertfach zurückgibt.